Alaska & Yukon

sur les traces de Jack London

Il est des noms qui frappent et marquent l’imagination des hommes, jusqu’à créer le désir viscéral de s’y rendre. L’Alaska et le Yukon font partie de ces lieux que je rêvais de fouler, de parcourir en quête de rencontres sauvages. En totale communion avec la nature, l’Alaska et le Yukon m’ont toujours fasciné… Le parfum des épinettes qui se dégage de la toundra, le ballet nocturne des aurores boréales, des parcs de toute beauté où se succèdent champs de glace, vallées luxuriantes et montagnes coiffées de forêts...

Partir sur les traces de Jack London, des trappeurs et des chercheurs d’or, au cœur de contrées méconnues et sauvages... Les pistes de la ruée vers l’or longent les lacs et les rivières où l’on peut apercevoir des grizzlys, des élans ou encore des caribous…

Le majestueux parc de Denali abrite le colossal Mont McKinley, plus haute montagne d’Amérique du Nord... Naviguer au milieu des icebergs rejetés par les gigantesques glaciers de marée de la péninsule de Kenai…

Des plaisirs à la fois simples et exceptionnels !

Cette partie du monde demeurait pour moi un mythe, celui des grizzlys. Ces énormes mammifères capables de se dresser sur leurs pattes arrière pour observer ou faire face à un intrus. L’heure est maintenant venue pour moi de rencontrer ces mastodontes.

Mais ici plus qu'ailleurs, pour atteindre ses objectifs, il faut composer avec les difficultés d'accès et les conditions météos qui peuvent prendre une tournure délicate, il faut également un zest d’opiniâtreté et se montrer un rien obstiné !

L'Alaska est un État « hors normes » et « énorme ». Peu peuplé, il dispose d'un réseau routier peu développé. De grandes parties - pour ne pas dire la plus grande partie - de l'état ne sont pas du tout accessibles par la route, comme la capitale Juneau que l’on peut atteindre en ferry ou en speed boat, et pour rejoindre d’autres régions de l’Alaska, comme les villes portuaires de Skagway et Haines il faut transiter par le Canada. Un bon prétexte pour découvrir le Yukon !

Au diable les impératifs de vitesse, de rendement et d’efficacité, dans cette région du monde, il ne s’agit plus d’être pris par le temps mais de prendre son temps. Il faut savoir observer, affûter ses sens, reprendre son souffle, renouveler sa curiosité pour connaitre des moments d’exception.

Et si l’on se donne à l’Alaska, il se donne également, et avec générosité.

Les vibrations du train d'atterrissage qui s’extirpe de son logement me sortent d’un sommeil comateux dans cet avion aux places exigües. Ma voisine de gauche - une américaine vivant à Anchorage - me gratifie d'un « Good morning » et d'un « Welcome to Alaska ».

Sous le ciel plombé, je contemple les montagnes encore enneigées et les innombrables vallées glaciaires de la péninsule de Kenai. Il est 3 heures du matin, il fait à peine nuit et c'est déjà demain... l'avion se pose avec 5 heures de retard suite à des orages qui ont considérablement compliqué le plan de vol.

Nous nous retrouvons dans le hall des loueurs de voiture à 4 heures du matin... et ils ouvrent à 5h30... la décision est facile et rapide, nous installons nos tapis de sol dans un coin tranquille et 1h30 de sommeil plus tard, je me retrouve au guichet d'une célèbre enseigne où la charmante hôtesse me propose pour 5$/jour de plus un 4X4!

Et nous voilà parti, à bord d'un Suzuki Grand Vitara, sur la Parks Highway... objectif le mythique Parc Denali!...

C'est la route principale qui relie Anchorage à Fairbanks, les deux plus grandes agglomérations de l'état. De plus, elle est le principal accès au Parc national Denali.

Son nom lui a été donné en l'honneur de George Alexander Parks, ancien gouverneur d'Alaska, et non pas à cause du Parc national qu'elle dessert.

Ce tronçon d'autoroute traverse le centre de l'Alaska, et passe par certains des plus beaux paysages sauvage de l'Alaska : la beauté à l'état brut.

Le parc s’étend sur près de 25 000 km2, soit la taille de quatre départements français. Tout simplement époustouflant !
Véritable sanctuaire animalier, le parc abrite une grande variété d’oiseaux et plus de 37 espèces de mammifères.

Le centre d'information est particulièrement éducatif avec des maquettes et un petit musée, qui retrace l'histoire des pionniers, magnifiques.

Le mot « Denali », son appellation d'origine, signifie « le haut » en langue athapascane.

« Hey, môm ! un type nous observe... »

L'ourse donne généralement naissance à deux oursons, exceptionnellement trois mais la survie de tous les petits dans une telle portée est rare.

Le Denali abrite une importante population de grizzlys, les stars du parc, à tel point qu'il est peu probable de faire une excursion sans en apercevoir un!

Sur le parcours, une rencontre avec la petite communauté amérindienne Athabascan de Nenana dont le nom signifie « campement entre les rivières ».

Le Midnight Sun Intertribal Pow Wow rassemble les autochtones d’Alaska, les Indiens d'Amérique et les membres des Premières nations du Canada.

Le Large Animal Research Station est spécialisé dans la recherche sur les caribous et les boeufs musqués. Les boeufs musqués sont des survivants de l’âge de glace et ont toujours vécu sur les hauts plateaux de la toundra arctique.

Contre le froid glacial, ils sont protégés par leur épaisse toison laineuse qui est constituée de longs poils grossiers en surface et un duvet doux et somptueux, le Qiviut, qui est huit fois plus chaud que la laine de mouton et aussi doux et fin que le cachemire et offre une isolation thermique jusqu'à des températures dépassant les -70°C.

Fondée en 1902 lors de la fièvre de l’or, Fairbanks s’est par la suite développée en gardant son esprit pionnier d’origine. Aujourd’hui, Fairbanks est une place commerciale importante desservant les villes inaccessibles de l’Arctique.

Le principal attrait de Fairbanks est le Pioneer Park où sont recréés deux villages d'époque : le Gold Rush Town avec ses vieux bâtiments qui datent de la ruée vers l'or et le Mining Town pour comprendre le processus d'extraction de l'or.

Au centre du parc le Sternwheeler Nenana, un bateau à aubes qui a participé à la légende.

Une des autres attractions de Fairbanks est le Riverboat Discovery, un bateau à aubes qui remonte la rivière Chena et propose des excursions historiques aux touristes adeptes des tours opérateurs...

Pour ma part, en voyant le ballet des cars touristiques, et le côté commerciale de l'opération, j'ai renoncé à mettre les pieds sur ce bateau qui ressemblait plus à un paquebot de croisière surpeuplé qu'au Sternwheeler Nenana qu'empruntaient les pionniers de la ruée vers l'or!

A Tok, il est temps de prendre plein nord.

La Taylor Highway conduit au site historique de Fortymile gold fields, rendu célèbre dans les romans de Jack London.

C'est une belle route - dont les conditions varient, elle n'est pas goudronnée sur d'importantes sections, souvent en mauvais état et sans service sur de longues distances - qui rejoint, une fois la douane canadienne franchit, la Top of the world Highway qui conduit à Dawson City, au Yukon.

Longue de 105 kilomètres, la route appelée Top of the world highway est un itinéraire historique qui était le seul accès vers Dawson City avant la construction de la Klondike Highway. Son nom lui vient du fait qu'elle est située en altitude, avec des vues lointaines sur les vallées de part et d'autre. C'est aussi une des routes les plus septentrionales du continent américain.

Au bout de la route, un ferry relie West Dawson à Dawson City l'été, tandis que les résidents traversent sur le fleuve gelé l'hiver mais à cette saison la route est fermée.

Les filons sont toujours exploités et alimentent encore les rêves de certains...

Située à l’intersection des fleuves Yukon et Klondike la ville abrite de nombreux sites historiques.

Sans doute la ville la plus charmante du Yukon mais deux jours suffisent à en faire le tour et à ressentir cette atmosphère unique au monde de la ruée vers l'or.

Situé au nord de Whitehorse, le lac Laberge est un élargissement du fleuve Yukon, ses eaux sont toujours très froides et restent gelées bien plus longtemps que celles du Yukon. Il est célèbre pour ses tempêtes brutales et subites.

Son nom actuel lui a été donné en l'honneur d'un explorateur français venu s'installer dans la Nouvelle-France.

Pendant la ruée vers l'or du Klondike, ce lac était bien connu des prospecteurs, qui l'empruntaient pour descendre le Yukon afin de se rendre à Dawson City et il en est fait mention dans plusieurs œuvres littéraires comme « L'Appel de la forêt » de Jack London.

Un pygargue à tête blanche - bald eagle - se rapproche à toute allure et se pose sur le sommet du pin à côté de la table de pique-nique que j'avais réquisitionnée pour un déjeuner un peu tardif au bord du Lac Laberge.

Il m'offre l'un des plus beaux moments du voyage.

Deux mouettes n'ont pas l'air enchantées de leur nouveau voisin et se relayent pour le harceler et tenter de le faire fuir. Mais il est difficilement impressionnable et commence même à devenir menaçant... les mouettes abandonnent!

Le Miles Canyon, un des plus beaux sites de la région, offre une magnifique palette de couleurs. L'eau y est teintée d'un vert sublime qui tranche avec le sable rouge des falaises.

Le Whitehorse Fishladder and Dam présente le barrage et la passe migratoire : la plus longue échelle à saumon en bois au monde.

Accompagné d'un centre d'interprétation, il permet de connaître le cycle de vie fascinant des saumons.

Des fenêtres, donnant sous l'eau, permettent d'observer les saumons de plus près.

Au Nord de Whitehorse, une réserve faunique - la Yukon Wildlife Preserve - constitue l'habitat de plus d'une dizaine d'espèces de mammifères.

Les mouflons de Dall sont natifs de Denali. Leur particularité physique réside dans leurs cornes, recourbées davantage chez le mâle que chez la femelle.

Le mouflon de Fannin est né d'une rencontre amoureuse au Mont Pelly entre les mouflons noirs et les mouflons blancs de Dali. Et le résultat est sublime : le mouflon de Fannin à la tête, le cou et le postérieur arrondi de couleur blanche.

Le cerf mulet a été nommé pour ses grandes oreilles.

Les chèvres de montagne sont des montagnardes naturelles, elle sont plus proche du chamois que de la chèvre sauvage. Elles grimpent le long des falaises rocheuses, marchent sur les corniches étroites et peuvent facilement sauter trois mètres de corniche en corniche.

De nombreux caribous dans la réserve.

L'un des convois du matin de la légendaire ligne de chemin de fer « White Pass and Yukon Route Railroad » entre en gare historique de Carcross.

Surnommée à l'époque « The railway built of gold », en raison de son coût, la voie circule entre le pittoresque village de Carcross au Yukon et la ville de Skagway en Alaska. Elle a été entreprise en pleine Ruée vers l'or en 1898, traverse deux tunnels creusés dans la roche et emprunte de nombreux ponts dont certains à chevalets...

Le tout au milieu de paysages à couper le souffle!

Nous sommes dans la région des lacs du Sud - Southern Lakes - un des hauts lieux touristiques - tout est relatif ici - du Yukon et pour cause : les Rocheuses canadiennes en toile de fond, des glaciers gigantesques - pour combien de temps encore ? - qui viennent alimenter cours d'eau impétueux et lacs aux reflets extraordinaires, le tout enveloppé dans une forêt boréale gardienne d'une faune mythique.

Le lac Emerald - Emerald Lake - le bien nommé est connu pour la couleur vert émeraude de ses eaux.

Sa couleur provient de la réflexion de la lumière sur les dépôts blancs d'argile et de carbonate de calcium déposés au fond du lac par l'érosion des montagnes voisines depuis l’ère glaciaire.

Le Bennett Lake offre des points de vue enchanteurs qui, paraît-il est l'un des rares lacs libres de glace en hiver. Egalement lieu historique, puisqu'il a vu défilé des milliers de chercheurs d'or durant la Ruée dont il constituait la porte d'accès au fleuve Yukon.

Pendant la ruée vers l'or du Klondike, Lake Bennett était l'endroit où les chercheurs d'or, après avoir traversé les Coast Mountains depuis Skagway ou Dyea, s'arrêtaient pour acheter ou construire des embarcations pour descendre le fleuve Yukon afin de de rejoindre les gisements aurifères de la région de Dawson City,

A Fraser, je quitte pour quelques jours le Canada pour rejoindre l'Alaska.

L'été des balades sont organisées par la White Pass and Yukon Route Railroad jusqu'au lac Bennett et la vieille gare de Fraser.

Le Skagway Museum présente une collection impressionnante de photographies, articles de journaux historiques et des créations artistiques amérindiennes.

Le Gold Rush Cemetery, où reposent les personnalités marquantes de l'histoire de la ville, est le point de départ d'une petite balade vers les Reid Falls, une chute d'eau qui porte le nom d'un des héro de la ville.

Skagway n'est pas que la « porte d'entrée » de la ruée vers l'or du Klondike... c'est aussi le point de départ de la ligne de chemin de fer White Pass & Yukon Route.

Surnommée à l'époque « The railway built of gold », en raison de son coût, la ligne White Pass and Yukon Route Railroad circule entre Skagway - Alaska - et Carcross - Yukon - et a été entreprise en pleine Ruée vers l'or en 1898. Elle traverse deux tunnels creusés dans la roche et emprunte de nombreux ponts dont certains à chevalets...

Le tout au milieu de paysages à couper le souffle!

La nature autour de Haines est une attraction en soi. Même diner au Lighthouse Restaurant qui domine le port de plaisance est un moment intense :

le soleil couchant illumine les sommets environnants tandis que des pygargues à tête blanche - bald eagle comme on les appelle ici -  dont l’envergure immense se découpe sur les crêtes des montagnes, tournoient dans le ciel à la recherche de leur repas.

Klukwan est un petit et ancien village autochtone de l'Alaska placé sur les rives de la rivière Chilkat. Son nom est tiré de la phrase Tlingit « Aan Tlakw » qui signifie littéralement « Village éternelle. »

L'histoire orale Local nous dit que Klukwan a été établi il y a plusieurs années par un groupe d'hommes Gaanaxteidi - clan du Corbeau - et leurs épouses Kaagwaantaan - clan de l'Aigle. Le site du village a été choisi en raison du riche environnement naturel.

En se rapprochant de Haines Junction, les paysages se font de plus en plus sauvages et grandioses. Nous voici arrivé aux portes du Parc National Kluane, reconnu Patrimoine Mondial par l’UNESCO. C’est vraiment le parc de tous les superlatifs !

Et pour cause, puisque l’on y retrouve la chaîne St Elias et le Mont Logan (6 050 mètres), des glaciers longs de plusieurs dizaines de kilomètres, la plus forte concentration de grizzlys, des vallées qui s’étendent à perte de vue.

Au bout de quelques heures, je pouvais avoir un contact rapproché avec la femelle et ses deux petits, habitués à ma présence et plus préoccupés par la nourriture, ils se rapprochait même parfois au delà du raisonnable!

Entre avril et octobre, les ours n’ont qu’un seul but : grossir afin d’affronter le prochain hiver.

Et soudain, la femelle décide de traverser la route...

En 1897, c'est la grande ruée vers l'or du Klondike, une région du Grand Nord partagée entre le Yukon au Canada et la province américaine d'Alaska. Jack London y participe, il ne trouve pas d'or mais il allait découvrir là le sens de sa vie et est aujourd'hui plus connu pour ses écrits que ses talents d'orpailleurs.

Il trouve chez les chercheurs d'or, les trappeurs, les indiens du Nord-Ouest américain et dans la beauté terrible de la nature une vraie source d'inspiration dont il sut trouver une dimension épique à la transposition littéraire de son expérience.

De là sont nés deux grands livres : L'appel de la forêt - The call of the wild -  et Croc Blanc - White fang -, qui explorent ces deux faces du monde que sont la nature et la civilisation, les liens et les contradictions entre l'une et l'autre.

Bin que située au Yukon, cette cabane n’est pas celle de Jack London, l’originale a été scindée en deux parties accouplées à deux moitiés reconstruites à l’identiques, une se trouve à Dawson City au Yukon et l’autre au Jack London Square à Oakland en Californie d’où est originaire l’écrivain.

Le Keystone Canyon permet, de rejoindre Valdez en coupant à travers les Chugach Mountains et, de voir de la route les Horsetail Falls et les Bridal Veil Falls, deux des plus belles chutes d'eau de la région.

Une autre merveille de la nature, le Blueberry Lake, tout simplement magnifique!

Les loutres de mer ont une bonne bouille comique et, visiblement elles prennent autant de plaisir à faire des cabrioles que les visiteurs à les regarder.

Elles se laissent souvent flotter sur le dos...  On peut supposer qu’il s’agit d’une adaptation à la vie en eau froide. Cette position permet de maintenir le bout du museau et les pattes hors de l’eau. Ces zones du corps sont en effet dépourvues de fourrure.

Recouvert d'un manteau noir et avec son ventre rond et blanc, le Macareux cornu est un petit oiseau de mer habillé en smoking! Ce qui le rend si mignon et adorable avec son bec multicolore.

Le Macareux cornu est très semblable au Macareux moine, mais il est plus grand que lui avec également un bec plus important.

Les macareux passent la plupart de leur temps en haute mer. Ils ne reviennent à terre qu'une fois l'an pour se reproduire.

Un séjour en Alaska ne serait pas le même sans une rencontre avec des baleines à bosse.

La baleine à bosse est l’un des plus impressionnants mammifères marins. Ce cétacé à fanons est un véritable bout en train des océans. Très expressive, la baleine à bosse multiplie les chants mélodieux en profondeur et les sauts hors de l’eau.

Quel moment excitant à vivre que de voir un de ces cétacés montrer le bout du nez ou de la queue!

Les baleines sortent la queue hors de l'eau, au moment où elles commencent une plongée. Beaucoup de baleines sont identifiées par la coloration et le marquage trouvés sur le dessous de l'aile, semblable à nos empreintes digitales.

De tous les glaciers des environs, le Columbia Glacier est le plus populaire en raison de sa proximité et de sa grosseur. C’est le deuxième plus grand glacier de marée d’Amérique du Nord, il descend sur près de 70 kms de long avec un dénivelé de 3660 m du mont de Whitherspoon jusqu'à la baie de Columbia.

Sa progression est très rapide, près de 6 m par jour, son front large de 6,4 kms et haut de 50 à 80 m déverse quotidiennement plusieurs millions de tonnes de glace dans la mer.

En 2001, il était le glacier qui fondait le plus rapidement au monde, heureusement sa fonte a ralenti mais la quantité d’iceberg qu’il rejette dans le Prince William Sound est impressionnante et empêche les bateaux de s’en approcher autant qu’avant.

En Alaska, la plupart des glaciers aboutissent dans l’océan, on les surnomme donc « glaciers de marée ».

Apres une traversé somptueuse en ferry, où j’ai encore passé tout le temps sur le pont, j’arrive à Whittier, une petite ville assez agréable, lovée au fond d'un fjord,  mais je n’ai pas eu le coup de foudre alors je franchi le tunnel qui mène à Whittier, seul moyen d'accès terrestre a cette ville !

Il s'agit d'un tout petit tunnel - Anton Anderson Memorial Tunnel - à une seule voie, une ancienne voie ferroviaire, où il faut donc attendre certaines heures pour passer, et où l'on roule dans un espace très restreint sur les rails toujours présents.

Beaucoup de visiteurs font le détour par Whittier pour traverser le fameux tunnel.

La croisière pour Blackstone Bay vaut le détour, semble-t-il ! Ce sera pour la prochaine fois !

Confiant dans la chance qui semble accompagner mon voyage, je réserve une journée d’exploration du Kenai Fjords National Park - 232 000 hectares de glaciers, de cirques et de fjords - en bateau pour le lendemain à la première heure !

Au réveil, dans  la brume matinale les installations du terminal charbonnier prennent des airs fantasmagoriques au bout de la marina de Seward d’où partent les excursions en bateau pour approcher les nombreux glaciers qui se jettent dans la Resurrection Bay et observer la faune marine.

Le Bear Glacier, le plus gros glacier du parc, 2km de large et 20km de long!

Mais le clou du spectacle est la balade au fin fond du Northwestern Fjord avec ses impressionnants glaciers de marée et les otaries posés sur les icebergs, relâchés par le Red Stone Glacier et le Northwestern Glacier, qui semblent dériver paisiblement.

Toujours très impressionnant, le spectacle des nombreux icebergs qui, avec des craquements terribles, se détachent d’un glacier provoquant d’énormes remous qui peuvent être dangereux pour les petites embarcations.

Le macareux cornu est très semblable au Macareux moine, mais il est plus grand que lui avec également un bec est plus important.

Un spectacle unique et difficile à saisir car imprévisible : des orques bondissent hors de l'eau, se retournent en l'air et viennent s'écraser dans les eaux froides.

Lorsque le ciel est dégagé, les phoques aiment, monter sur la glace et prendre un bain de soleil mais, dès qu'arrivent le vent, le brouillard ou la neige, ils se réfugient aussitôt dans la mer.
On les distingue des otaries car ils se traînent sur le ventre ne pouvant ramener leurs pattes arrière sur le côté et leurs oreilles sont dépourvues de pavillon.
Recherché et tué, jadis, pour sa fourrure, le phoque est aujourd'hui protégé.

En dépit de sa ressemblance avec un petit pingouin, le Guillemot de Troïl ou Guillemot marmette, est capable de voler vite et puissamment, et fait preuve d’une grande agilité pour se nourrir sous l’eau.

C’est un oiseau exclusivement marin. Il est visible le long des côtes bordées de falaises rocheuses et près des iles au large.

Le Guillemot à miroir est facilement reconnaissable avec son plumage tout noir à l'exception d'une plaque blanche sur le dessus de l'aile.

Plus rare, le Macareux rhinocéros avec sa corne sur le bec et ses mèches.

Les mouettes tridactyles sont ainsi nommées parce qu'elles ne possèdent que trois doigts aux pattes au lieu de quatre. On les retrouve dans les régions arctiques et subarctiques.

Les mouettes tridactyles nichent sur les parois des falaises dans des colonies pouvant regrouper entre une vingtaine de couples et plus de 100 000. Les nids sont construits à base d'herbe, d'algues et de plumes. Ils sont collés avec de la boue et des excréments durcis sur de très minces aspérités des parois.

L’Exit Glacier, nommé ainsi par des explorateurs traversant le champ de glace Harding et trouvant en lui la porte de sortie, est le seul point d’accès routier du parc.

Une petite marche pour s'approcher de ce glacier magnifique et c'est une occasion unique d’observer de près un glacier actif pour voir comment les glaciers remodèlent le paysage et comment la végétation colonise l'espace caillouteux stérile dégagé par le retrait du glacier.

Un bel endroit pour observer de près la faune sous-marine de l’Alaska, est l’Alaska sealife center, situé au bout du quartier historique de Seward - Millionaire’s Row.

Cet organisme est surtout un laboratoire de recherche qui, pour collecter des fonds, a ouvert ses portes au grand public. Il s’est donné pour mission de sauver les animaux marins en détresse et de sensibiliser les visiteurs aux dangers qui guettent ces animaux.

Tout a été pensé dans un but éducatif, ainsi de grandes verrières donnent sur les bassins pour permettre l’observation des résidents composés de toutes sortes de poissons

présents dans les eaux froides de l’Alaska.

Des panneaux explicatifs très bien fait jalonnent le parcours. Des petits aquariums permettent même aux visiteurs de manipuler étoiles de mer, crabes et anémones…

Moins connue, l’histoire de l’empire russe a laissé ses souvenirs dans les petits villages de pêcheurs et le fouillis d’îles de l’archipel d’Alaska.

La jolie église orthodoxe russe en bois de Ninilchik, dominant le reste du village, est entourée par un cimetière où reposent les premiers colons russes et leurs descendants.

Le mode de vie est principalement influencé par les nombreux liens vers la culture autochtone russe.

A Soldotna, un rassemblement de Classic cars et de Hot Rods attire mon attention, l'esprit américain des belles mécaniques vribre jusqu'au fond de l'Alaska. L'ultime preuve, s'il en fallait une, que nous sommes bien aux USA.

Les noms des véhicules et les plaques d'immatriculations sont évocateurs!...

Puis une « flèche littorale », longue de 7 km, s’étend dans le Cook Inlet tel un bras : le Homer Spit. C’est bien évidemment sur cette avancée de terre qu’il faut planter sa tente au bord de l’eau. Dépaysement garanti !

C’est sur le Homer Spit que ce trouve le port, point central de la ville, et un alignement de boutiques locales, pubs et restaurants plutôt joliment construits. Donnant un certain cachet à ce petit bout du monde et évoquant aux visiteurs le long périple effectué par les pionniers.

Cela se traduit par des danses rituelles, des démonstrations de fabrication d’objets…

Mais également par la possibilité de s'essayer au traineaux à chiens, qui est à l'Alaska et au Yukon ce que l'automobile est à la ville : un moyen de déplacement indissociable du paysage et de la mythologie du lieu.