Inde du Nord : voyage au Rajasthan

En quête de nirvana, de couleurs, de saveurs, j’embarque pour le Rajasthan, certainement le plus romantique des états indiens, le Rajasthan est réputé pour ses paysages désertiques, ses contes de chevalerie, d’honneur, de guerres et de rivalités.

Un périple de près de 2 500 kilomètres sur des pistes défoncées, des chemins sablonneux ou des routes flambant neuves, un mélange d’action et de contemplation, d’aventure et d’exotisme, d’incompréhensions et de rencontres inoubliables au pays des forteresses et des maharadjahs.

Un régal de sensations et une explosion de couleurs entre les ors des palais, les bleus de Jodhpur et les roses de Jaipur… l’Inde de mille beautés avec en point d’orgue le fameux Taj Mahal. 

Aussi une vision contrastée du Rajasthan : ses Rajpoutes enturbannés, ses forteresses, ses éléphants… ses palais intimes, charmants ou glorieux ; ses temples où la ferveur de l’Inde se manifeste dans toute sa démesure ; mais aussi la campagne et ses paysans qui portent haut leur fierté et qui sont comme des seigneurs tandis que leurs femmes drapées dans leur sari de couleurs éclatantes sont autant de princesses. Et enfin, le désert du Thar, indissociable composante de ce pays.

Autant de clichés autours du Rajasthan qui, s’ils sont bien ordonnées et montrés sous un jour authentique, ne pourrons que nous charmer. L’intensité des couleurs, la riche histoire de cette région est une initiation à l’Inde éternelle.

Un tour complet du Rajasthan, éternel et somptueux, en explorant ses joyaux architecturaux pour certains classés par l’Unesco. C’est tout simplement magnifique !

Un voyage dont on revient différent et comblé…

Un voyage en « Incredible India » !

Munich - 19h00 - je suis prêt à embarquer sur le vol Lufthansa à destination de Delhi pour un départ à 19h40. Comme le vol n’est pas complet, je peux disposer de deux sièges, idéal pour ce vol de nuit qui ne dure que 7 heures.

Une fois installé, il flotte déjà un air d'Inde, beaucoup de passagers étant indiens, et la nourriture proposée, qui ne fait pas spécialement honneur au sous-continent, est également indienne.  Deux menus : un végétarien et un non végétarien … Je mets mes bouchons et mon écran et … je dors … jusqu’au petit-déjeuner !

Arrivée à Delhi, capitale de la République Indienne, à l'heure et il fait beau, je débarque dans un terminal ultra moderne, les formalités d'immigration et la récupération des bagages se font en moins d’une heure.

Je débarque dans le hall où je fais la connaissance de Surinder qui sera mon chauffeur durant tout le voyage. Doté d’un bon coup de volants, d’un incroyable sens de l’orientation et d’un indispensable klaxon, c’est une personne discrète et quelqu'un de confiance sur qui je pouvais compter, et bien qu’anglophone, il sera d’une grande aide pour communiquer avec les populations locales.

Nous faisons un tour de ville rapide, New Delhi est une ville qui agresse tous les sens, la pollution y est asphyxiante, la chaleur écrasante ... le tout dans une cacophonie de klaxons et l’incroyable jungle de câbles électriques!

Au milieu de la circulation apocalyptique de Delhi, la dextérité de Surinder est impressionnante, et je vais quand même avoir le temps de visiter quelques sites avant de partir pour le Rajasthan.

Premier arrêt, la plus grande mosquée du pays : la Jama Masjid. Commencée en 1644 et achevée en 1658, la Jama Masjid est la plus grande mosquée du pays. Un escalier monumental conduit au portail, percé d'un profond iwan (espace voûté servant d'entrée). En débouchant dans la cour, on est saisi par l'ampleur des volumes et le contraste entre le grès rouge et le marbre blanc. Le milieu de la cour est occupé par un bassin servant aux ablutions rituelles avant la prière. À l'extrémité occidentale s'élève le sanctuaire proprement dit, encadré par deux minarets et couronné de trois énormes dômes blancs en forme de bulbe.

Comme le Fort Rouge est fermé, je me rends au Raj Ghat, lieu où a été incinéré le Mahatma Ghandi.

Puis nous prenons la route en direction d’Alwar pour passer la nuit au fort Dadhikar situé dans le village éponyme, complètement perdu, au bout d’une piste un peu chaotique dans les montagnes Aravalis, ce qui donnera du fil à retordre au chauffeur qui y va pour la première fois.

Les femmes, vêtues de couleurs vives, portent des pots d’argile ou des jarres en métal sur la tête, gros comme des baudruches, et se relaient au point d’eau pour ravitailler leur habitation.

Les hommes, installés en arc de cercle, m’inviteront à partager le « masala chai », le thé indien qui est bouilli avec du lait, du sucre, de la cardamome et plein d'autres épices.

À tour de rôle, chacun tire nonchalamment sur la hookak ou « pipe à eau » !

Les femmes sont parées d’argent au quotidien comme d’authentiques princesses, hasli circulaire autour du cou, anneau nasale éclairant leur visage et leur tête est ornée d’un long châle traditionnel voilant leurs traits, qui n’est pas sans évoquer l’allure des apsaras, les danseuses divines ornant temples et fresques.

Malgré quelques problèmes de communications, personnes ne parlant anglais dans la communauté, ce sera un merveilleux moment de grande félicité qui restera comme un des meilleurs souvenirs de ce voyage.

Même avec peu de biens, les Râjasthânis ont un cœur immense et pour eux, l’étranger peut toujours devenir un ami. 

Une première étape haute en couleurs et inoubliable !

Je consacre l’après-midi à me balader dans la rue principale, « main Bazar », pour admirer les belles façades des Havelis, en commençant par le château de Mandawa qui renferme des fresques intéressantes.

Mandawa a gardé tout son charme, avec sa rue principale étroite, bordée d’havelis plus ou moins décaties, son fort dominant la ville et ses échoppes de guingois… au milieu des bus tonitruants, des rickshaws pétaradants, des jeep-taxis passant en trombe, quand le calme revient et que la poussière retombe… une charrette tirée par un bourricot passe sous la porte cintrée de la ville.

Les demeures princières des Marwaris, nobles marchands d’antan, foisonnent de fresques centenaires, dans des décors somptueux mais souvent délabrés. Pour quelques-unes sauvées, des dizaines tombent en ruine, comme autant de patrimoine exceptionnel mais pas entretenu faute de moyens.

La région est réputée pour les peintures murales des Havelis, le château qui renferme des fresques intéressantes constitue une bonne entrée en matière.

Murs et plafonds sont fastueux, saturés de couleurs vives, il s’agissait de flatter le visiteur et d’impressionner le simple marchand afin de démarrer la négociation en position de force. Aujourd'hui, les héritiers de ces riches marchands ne s'occupent plus guère de ces maisons qui se sont dégradées de manière importante et qu'ils ont confiées à un gardien (qui propose la visite moyennant une « donation »).

Impossible de tout voir, il y en aurait une centaine...

Un petit tour à l’hôtel Radhika Haveli Mandawa, où l’accueil est charmant et chaleureux, une Haveli magnifiquement restaurée et meublée avec du mobilier d’époque, beaucoup de fresques sont récentes, mais fort bien exécutées.

Au bout de la rue du Bazar, sur la gauche j’ai déambulé dans un dédale de rues bordé de murs absolument remarquables, chaque Havelis recèle des trésors souvent à demi-oubliés et décrépis, recouverts d'incroyables peintures.

Les peintures murales extérieures des Havelis subissent de multiples outrages : mousson, surpopulation, soleil de plomb, animaux en liberté…

Départ pour Pushkar séparée d’Ajmer par la montagne Nag pahar.

Le centre et l’ouest du Rajasthan appartiennent au grand désert de Thar où il n’est pas rare de voir détaler gazelles (antilope cervicapre ou Blackbuck)  et antilopes nilgaï (antilope Nilgaut ou Blue Bull).

Les pèlerins viennent accomplir des rituels et des offrandes de fleurs dans les 52 ghâts, pas un de moins, qui entourent le plan d’eau dont les eaux sont réputées pour laver tous les péchés et guérir de certaines maladies de peaux. Là, je pense qu'il faut vraiment y croire pour s'y plonger en espérant une guérison !

À l’heure magique du couchant quantité de sâdhus, pèlerins, musiciens et voyageurs en quête de spiritualité.

Pushkar étant une ville sainte hindoue, la nourriture proposées est strictement végétarienne voire végétalienne puisqu’il n’y a même pas d’œuf et … pas d’alcool non plus ! Amis carnassiers, il est temps d’essayer les bonnes pizzas aux épinards avec un jus de pamplemousse !

C’est en m’apprêtant à suivre le porte clés du Jagat Singh Palace que je découvre que « le bagagiste » n’est autre qu’une femme en sari multicolore portant un impressionnant bijou nasale !

« Pas de femme, pas d’enfant, pas de maison, pas de problème… »

En Hindi, le terme Sâdhu signifie littéralement saint homme. Ces ascètes aspirent à l'éveil spirituel en se détachant du monde matériel. On estime leur nombre à plus de 5 millions en Inde. 

Les sâdhus ont trois fonctions principales :

• représenter un idéal de vie : « adarsha pratipada » ;

• aider les gens dans les souffrances de la vie grâce à leur pouvoir spirituel : « dukha nivarana » ;

• protéger les valeurs spirituelles ancestrales fondant la société hindoue : « dharma raksha ».

Il reste donc un pays où il est possible de ne pas adhérer aux valeurs de travail, de compétition, de réussite, où l’on peut être un « drop-out » et demeurer un homme respectable, loué et honoré.

L’Inde est une civilisation qui offre le titre de saint au renonçant.

Élevé au XV^e siècle sur un plateau rocheux, le fort Mehrangarh ou « fort de majesté » surplombe la « ville bleue » de Jodhpur. Il coiffe le sommet de Buker Chirria, 120 mètre au-dessus de la ville et ses murailles de grès rouge réputées imprenables mesurent jusqu’à 40 mètres de hauteur. Dix ans furent nécessaires à sa réalisation, grâce à 500 éléphants et 10 000 ouvriers, un symbole vivant du glorieux passé rajoute !

À l'intérieur du fort, un musée présente une riche collection de palanquins, de « howdahs », sorte de palanquin très généralement porté par un éléphant et non par des hommes, instruments de musique, costumes et meubles….

Je redescends à flanc de falaise par l’ancien chemin d’accès pavé menant directement, en quelques minutes, à la Clock Tower.

La place de l’Horloge, élevé par le maharadjah Sardar Singh à son retour de Londres, est le point de  repère incontournable de la vieille ville de Jodhpur avec à ses pieds le Sardar Bazar.

Où, dans un dédale de ruelles et d’impasses enfiévrées, sont installés les échoppes des commerçants et des petits métiers de la rue.

À la fois résidence du Maharaja, musée et palace 5 étoiles, le Umaid Bhawan Palace Museum vaut surtout le coup d’œil pour son architecture extérieure intéressante. De taille impressionnante, cet édifice construit en 1930, est digne des mille et une nuits, mais ne peut pas être visité dans sa totalité, seul le musée est accessible.

Il contient quelques belles pièces d'orfèvrerie, des bijoux avec des pierres précieuses et semi-précieuses, des collections de plats, des habits richement brodés et beaucoup de photos de Maharajas et de notables de Jodhpur. On en fait rapidement le tour.

Quant à la collection de voitures anciennes, malheureusement, elle ne peut être vue que de l'extérieur.

En partant, nous faisons un arrêt Via Bishnoï, Village Craft, où j’achète des dessus de table, une tenture murale et plusieurs foulards de soie. Une famille vishnoïs vend uniquement des étoffes de fabrication artisanale, recommandé par le GDR, l’accueil est excellent, les prix très corrects et votre chauffeur sera content aussi !

En chemin, nous nous arrêtons pour contempler des bœufs attelés à une noria remontant l'eau du puits pour irriguer les parcelles de terre cultivées.

Un peu plus loin ce sont des chauves souris qui semblent avoir élues domicile au sommet d' un arbre.

Il est presque 19 heures, et je presse le pas en traversant le pont piétonnier, je dois encore trouver la Bagore Ki Haveli dans ce dédale de petites ruelles.

Assis sur des tapis, dans la belle cour de cette ancienne demeure de riche commerçant, on assiste à un spectacle très coloré et divertissant d'une heure avec la présentation de différentes danses rajpoutes traditionnelles dont la dernière est à couper le souffle! Et une démonstration de marionnettes, le tout accompagnés d'excellents musiciens.

Un très bon moment.

Au sommet de la colline, le Monsoon Palace, qui doit son nom au fait qu'il a été construit afin d'observer l'arrivée des nuages de la mousson.

Le Jag Niwas, construit en 1754 est un palais d’été construit par Udai Singh II au milieu du lac Pichola. Il est aujourd'hui le célèbre Lake Palace Hotel.

Le Jag Mandir, construit en 1620, est un petit palais construit sur un îlot plus au sud.

Les singes sont partout... en ville où ils utilisent toutes les infrastructures pour se déplacer … dans les temples où ils bénéficient d'un accueil plus que chaleureux quand Hanuman, qui a l'apparence d'un langur à face noire, est vénéré.

La cohabitation est plutôt pacifique entre les hommes et les macaques.

Les langurs, de grands primates à longue queue, semblent assez sociables. Leurs têtes leur vaut le surnom de « black face » et ils ne rechignent pas non plus à approcher les hommes surtout quand on les nourrit! Ils fréquentent d'ailleurs souvent les temples où ils acceptent volontiers les offrandes de tous...

Fidèle à mon habitude, je pars explorer le village et même s’il n’y a pas grand-chose à voir, la visite est sympathique mais le contact avec la population locale est mitigé.

D’un côté, comme partout en Inde, la rencontre est intéressante et enrichissante, sourire et gentillesse mais au bout d’une rue un groupe d’hommes me barre le passage et me gratifient d’un « no way » !

Je n’insisterai pas mais je continue ma promenade ce qui visiblement ne les ravira pas puisqu’ils n’auront de cesse de passer en moto comme pour me surveiller ... étrange !

Le Musée Archéologique, installé dans un palais tout blanc, présente de nombreuses pièces récupérées sur le site … la visite n’est pas indispensable!

La tour de la Victoire - Vijaya Stambha -, fière de ses 9 étages soit 37 mètres de haut que l’on gravit après une volée de 157 marches et quelques paliers richement ornementés et sculptés,  a été construite par Maharana Kumbha pour commémorer sa victoire sur les dirigeants musulmans de Malwa et du Gujarat en 1440. Elle est dédiée à Vishnou et l'ensemble tant extérieur qu'intérieur comporte de nombreuses sculptures et gravures de l’histoire de la religion et de la culture hindoue.

Une fois au sommet, il faut malheureusement admirer le magnifique panorama qui s’offre aux visiteurs à travers une grille!

Après la tour, se succèdent plusieurs monuments dont le Samadhisvara Temple, XI^e siècle, dédié à Shiva.

Au milieu d’un bassin où eut lieu la fameuse entrevue des miroirs, s’élève le Jal Mahal. Alauddin, le sultant de Delhi, ayant entendu parler de la beauté de Padmini, ne put la contempler que par un jeu de miroirs, décida de la posséder en détruisant la ville. Mais l’épouse du sultan de Chittorgarh accompagnée par 3000 autres femmes s'immolèrent par le feu ... C'est la fameuse « tradition du Johar » !

Les femmes, superbes, souvent de simples paysannes, sont parées d’argent au quotidien comme d’authentiques princesses, hasli circulaire autour du cou, multiples bracelets nacrés recouvrant leurs bras et avant-bras, nanki ou boucles de nez éclairant leur visage.

Leur démarche souple met en valeur leurs amples gaghra, jupes plissées de plus de cinq mètres de tissus, tandis que leur tête est ornée d’un odhnï, le long châle traditionnel voilant leurs traits, qui n’est pas sans évoquer l’allure des apsaras, les danseuses divines ornant temples et fresques.

Pour autant cela ne doit pas nous faire oublier que la condition des femmes indiennes reste considérée comme une des plus difficiles du monde, et reste profondément marquée par une discrimination de genre ancrée dans des traditions moyenâgeuses.

A Amber (environ 10 km de Jaipur), on aperçoit haut perché sur la colline le Fort de Jaigarh qui étend à perte de vue ses puissants remparts aux embrasures ingénieusement aménagées. C'est une énorme tour de guet qui couronne le dispositif de ces fortifications.

Ce fort est très grand et l'intérêt principal réside dans la visite des remparts qui offrent une promenade agréable avec des points de vue exceptionnels sur le fort d'Amber et les environs. La curiosité principale est une très ancienne batterie de canons, parmi les pièces exposées figure à la place d'honneur le fameux canon géant.

Sur la route qui me ramène à Jaipur, le Jal Mahal ou « Palais de l'Eau », constitue un arrêt sympathique. Il est situé au milieu du lac Man Sagar et s'observe depuis une promenade au bord de l'eau bien achalandée en vendeurs en tout genre.

L'ensemble a été agrandi et réaménagé au XVIIIème siècle par le Maharaja Jai Singh II.

S’il ne se visite pas, il dessine une image incontournable de Jaipur, celle d’un palais flottant sur les eaux du lac.

Le City Palace de Jaipur s’élève sur un vaste terrain fortifié où alternent patios et jardins. Jusqu’au début du XX^e siècle, les Maharajahs transformèrent le palais de la cité pour aboutir à un ensemble hétéroclite qui mélange les styles moghol, rajpoute et européen… Comme il est encore habité, seules quelques salles sont accessibles au public et converti en musée dont une remarquable armurerie.

Le Mubarak Mahal ou pavillon de la Bienvenue, construit par Sawai Madho Singh au 19e siècle pour divertir ses invités, abrite aujourd'hui le musée des vêtements royaux et du textile.

L’ancien gynécée - Sileh Khana - reconverti en musée des armes anciennes.

Le Diwan-i-Khas est une salle destinée aux audiences privées ; on y trouve deux immenses jarres en argent massif, réalisées afin que le Maharaja Sawai Madho Singh II puisse transporter l'eau du Gange pour se laver et boire durant son voyage en Angleterre.

Bâti en 1985, le Temple Shri Lakshmi Narayan, tout en marbre blanc, est consacré à Lakshmi, la déesse de la Fortune et à Vishnou.

Un charmeur de serpent souffle dans son pungi pour amadouer un cobra auquel les crochets auraient été retirés pour prévenir des morsures...

La Jama Masjid ou Grande Mosquée,  construite en 1571 sur le modèle de la mosquée de Bibi Khanam à Samarkand, est le centre sacré de Fatehpur Sikri.

La Buland Darwaza ou « Sublime Porte », érigée après la victoire d'Akbar sur le Gujarat, est l'entrée principale de la mosquée, elle mesure 41 mètres de haut ... La Shahi Darwaza était l'entrée empruntée par le roi.

Enclose d'un haut mur ouvert de passages sur trois côtés, elle enferme une grande cour intérieure de 111 m sur 139 m, ce qui en faisait la plus grande de la période moghole.

Recouverte de marbre blanc, la tombe de Salim Chisti dont les bénédictions sont toujours recherchées par les femmes sans enfant.

L'extérieur de la mosquée est modeste, mais l'intérieur révèle une grande richesse d'ornementation : arabesques florales et dessins géométriques complexes apportent un charme majestueux. 

Âgrâ est une ville importante de l'Uttar Pradesh, sans doute la plus visitée grâce au Taj Mahal.

Une fois encore il faut s’extirper de la circulation, tient un Mc Do (!!!) au coin d’une rue, avant d’arriver à l'hôtel, à quelques mètre de la zone bouclée à la circulation donc proche de l'entrée Est du Taj Mahal.

Tout d’abord, je vais acheter mon billet d’entrée (bouteille d’eau et chaussons compris), afin de ne pas perdre de temps le lendemain.

À noter que le Taj est fermé le vendredi !

Ensuite, je décide de traverser la rivière pour un coucher de soleil pas vraiment extraordinaire. De plus tout le monde est aligné au même endroit...

Le sublime Taj Mahal, un des monuments les plus célèbres au monde et le joyau de l'art musulman en Inde, construit au XVII^e siècle par l’Empereur Shah Jahan en témoignage d’amour pour son épouse favorite Mumtaz-i-Mahal, morte en couche dont c'est devenu la sépulture. 17 ans de travaux furent nécessaires pour ériger cet édifice à la symétrie et aux proportions parfaites.

Dressé sur une plateforme de marbre entre de hauts minarets blancs, la structure centrale est faite de marbre blanc à demi translucide sculpté de fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses.

C'est exactement comme l'on se l'imagine : grandiose, magnifique surtout au lever du soleil avec ces couleurs rose / orangé !!!!

Ensuite, je vais prendre un petit déjeuner bien mérité et j’enchaîne avec le Fort Rouge d'Agra. Construit par Akbar en 1565 majoritairement en grès rouge, sa fonction militaire initiale fut rapidement abandonnée pour en faire un vrai palais des merveilles. Certaines parties sont en marbre décorées d'incrustations de pietra dura.

Inscrit par l'Unesco sur la liste du Patrimoine Mondial.

Après le Taj Mahal et Fatepur Sikri, j’avoue que la visite est un peu laborieuse et forcément moins impressionnante mais il vaut quand même le détour!